武漢職業裝定制廠家簡述服裝裁剪工藝

（一）服裝的個體裁剪：

一般的服裝店采用單量、單裁的辦法解決個體定做服裝的裁剪問題。操作時要設置各個部位的松量，然后根據成品規格進行具體衣片的尺寸處理。這種性質的裁剪對服裝的合體性考慮較多，測量的人體部位也較多。

從原理上講，測量人體的部位越多，根據這些部位進行裁剪的服裝合體程度越高。過去我國民間采用的短寸裁剪法法就是本著這個指導思想來從事操作的。但是，人們不可能通過測量得到人體所有部位的尺寸，除了少數幾個起主要控制作用的關鍵部位（即主控部位）需要通過測量得到其實際尺寸數據以外，其他部位可以通過數學模型推算得到。這些主控部位就是前面介紹的人體主要測量部位。

主控部位的選取數量要視人體體態的特殊程度而定。對于非常普通的人體來說，只需要3~4個控制部位就可以進行裁剪制圖了，即使采用一個控制部位尺寸（如胸圍或身高）也可以輕松進行裁剪制圖。

由于生活中的人體較標準體存在一定的偏離，因此很少采用三個以下的主控部位來進行裁剪制圖，一般都采用5~7個甚至更多的主控部位?？梢哉f，個體裁剪最大限度地保持了個體之間的體態差異性。

（二）服裝的工業裁剪樣板：

服裝的工業裁剪是建立在批量測量人體并加以歸納總結得到的系列數據基礎上的裁剪方法。該類型的裁剪最大限度地保持了群體體態的共同性與差異性的對立統一。

服裝工業化生產通常都是批量生產，從經濟角度考慮，廠家自然希望用最少的規格覆蓋最多的人體。但是，規格過少意味著抹殺群體的差異性，因而要設置較多數量的規格，制成規格表。值得指出的是：規格表當中的大部分規格都是歸納過的，是針對群體而設的，并不能很理想地適合單個個體，只可以一定程度地符合個體。

在服裝企業生產過程中，每個規格的衣片要靠一套標準樣板來作為裁剪的依據。這些成系列的標準樣板就是工業裁剪樣板。

（三）工業化成衣的包容性：

說到包容性，首先要重新認識“合體”的概念。

“合體”這個概念具有相當大的不確定性?？梢哉f，盡管這兩個字人們說了上千年，到如今似乎也只能和“得體”、“舒服”、“雅觀”、“好看”等字眼相當。

實際上，工業生產的大部分服裝其合體只是“基本合體”，所謂基本的意思是說大體上、差不多、不嚴格。很難想象一件緊箍在身上的服裝會給人帶來美感，也就是說，幾乎所有的非針織類服裝與人體之間都存在著間隙，這樣的服裝才會穿著舒適，并且方便人們的運動。穿著舒適是因為間隙可以為人體創造一個小的體外環境，營造一個小氣候，方便運動說的是非針織類面料的伸縮性能有限，只能靠足夠的寬松量來滿足人體運動造成的體表變形。

從以上意義來說，片面地強調合體顯然是不妥的。

服裝廠商的商業活動使得合體概念更是增加了撲朔迷離的色彩。許多促銷人員都在講自己經營的服裝怎樣怎樣合體，唯一的根據是大多數人試穿了他的服裝都“比較合體”。其實，他在有意無意之中偷換了合體的概念：對消費者宣傳時講的“合體”是貌似嚴謹的概念，而試穿時人們看到的的“合體”卻是非確定性的概念。這種偷梁換柱式使用概念的習慣，不僅僅容易使消費者陷入困惑，同時也容易導致服裝廠商本身在技術上不思進取，滿足現狀。